Аргентина по-русски

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Аргентина по-русски » Перу » Поездка на Мачу Пикчу (очерки туристов)


Поездка на Мачу Пикчу (очерки туристов)

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

ПЕРУ. ПО ДОРОГЕ В МАЧУ-ПИКЧУ
 
Восхождение для белых и богатых
Мачу-Пикчу — поселение инков, которое было ими просто покинуто (а не захвачено и разрушено испанцами, как подавляющее большинство других деревень и городов). А как только люди ушли — сюда пришли джунгли, и 500 лет про это место никто не вспоминал. Но строили инки крепко, и ничего с их постройками за это время не случилось, сохранилось все просто идеально. В начале двадцатого века пришли археологи и начали свои расчистки и раскопки. А когда вершина горы, на которой стоит Мачу-Пикчу, была полностью освобождена от джунглей, — посмотрели на нее археологи и сказали: «Красиво жили древние инки, однако». И настали для Перу золотые времена: ЮНЕСКО объявила Мачу-Пикчу мировым наследием, потом его внесли в список современных семи чудес света. И повалили смотреть на это чудо белые туристы. И привезли с собой деньги. Некоторое время перуанские власти тупили, а потом опомнились и устроили из Мачу-Пикчу грандиозный механизм по высасыванию финансов. И народ с удовольствием платит, ибо чудо света, как-никак.

Находится Мачу-Пикчу практически возле Куско, по прямой меньше 70 километров, но в совершенно другом климатическом поясе. Если в Куско сухо и прохладно, то Мачу-Пикчу находится на километр ниже, в зоне облачного леса. Там тепло и сыро. Так что путей из Куско в Мачу-Пикчу (а точнее — в городок Аквас Кальентес, в котором сейчас живут люди) два: по железной дороге или пешком через горы, по древней тропе инков. На поезде ехать всего часа три, но стоит это удовольствие от 50 до 300 американских долларов, что для Перу — деньги совершенно невероятные.

С древней тропой инков ситуация еще хуже. Раньше те, кому поезд не по карману, просто ходили себе пешком, благо недалеко, несложно и дорога хорошая, не потеряешься. Да и красиво, горы вокруг, джунгли... Однако управление туризма довольно быстро среагировало, и на тропу теперь можно попасть только в составе организованной группы с гидом, поваром, носильщиками и прочим сервисом. И стоит такое удовольствие как минимум 200 долларов. И идут теперь по тропе косяки европейских да американских пенсионеров стройными колоннами. Я это все пишу, чтоб было понятно, почему сотни (а в сезон и тысячи) людей в день бывают в Мачу-Пичу и ничего интересного с ними при этом не происходит. Мы же с такой постановкой вопроса не согласились и рискнули сойти с «пути белой обезьяны». И вот что из этого получилось.

Начало пути. Куско — Санта Мария
Поиски на форумах подсказали следующий маршрут: из Куско нужно ехать автобусом на Киябамбу, выйти из него в поселке Санта Мария, там доехать до поселка Санта Тереза, дальше пешком до ГЭС, а там как раз находится конечная станция поезда, остается пройти одну остановку по шпалам. Автобусы на эту самую Киябамбу отправляются не с центрального терминала, а с маленького терминальчика, до которого от центра города идти минут 15. Мы пришли к кассе в 9 утра и записались на два последних места в автобусе на 8 утра, который почему-то отменили и перенесли на час дня. Однако в час он тоже не пришел — наших знаний испанского хватило только на то, чтобы понять, что на дороге какие-то проблемы. Сидим ждем, потому что во сколько будет автобус — неизвестно, зато известно, что желающих на нем уехать вдвое больше, чем посадочных мест — те, кто купил билет на 8 утра, и те, кто сразу купил на час дня. В пять вечера автобус таки появился, и мы, применив опыт штурма пригородных киевских электричек, в него влезли и даже рюкзаки в багажное отделение успели всунуть и на своих местах усесться первыми.

В Киябамбо в автобус зашли двое полицейских, сказали пару фраз и вышли вместе с водителем. И ушли в ночь. 8:30 вечера. Некоторые пассажиры вышли из автобуса, погуляли вокруг него полчасика под мелким дождиком и стали заходить обратно. И укладываться спать. Детям постелили в проходе одеяла, и пройти по нему стало невозможно. Собак и кошек взяли на руки. Сами завернулись, кто во что смог. И затихли. Удивительная до нереальности ситуация: 10 вечера 31 декабря. Водителя нет. Все тихо спят в автобусе. Никто не возмущается, никто не бежит в магазин за водкой (до магазинов метров 20), не уходит в кабаки (которых прямо из автобуса видно три штуки). Два часа до Нового года. За окнами изредка взрываются петарды. А в 4 утра пришел водитель, молча завел мотор и мы поехали. Однако часов в шесть автобус встал, водитель зашел в салон и произнес короткую речь, из которой мы поняли только вступительные слова: «Сеньорас пасахерос!». Однако остальные пассажиры поняли все и стали бодренько выбираться наружу. С наших  задних сидений их поведение казалось необъяснимым: рассвет, за окном туман, дождь и горы, GPS показывает высоту 4300 м и населенки никакой и близко нет... Однако снаружи сразу все стало ясно — недавно произошел небольшой обвал и дорога перекрыта двумя здоровенными камнями и кучей камней поменьше. Причем обвал сошел практически перед нами — ибо мы приехали к нему первые.

Все пассажиры, включая женщин и детей, бодро принялись разбирать кучу мелких камней. Однако быстро поняли бесперспективность этого занятия — большие камни нам никак не сдвинуть, а автобус между ними не пройдет. После недолгой дискуссии возник план Б — ехать вокруг завала, ибо произошел он как раз на самом перевале, и дорога шла не вдоль обрыва, а по более-менее плоской местности. Водитель извлек откуда-то кирки и лопаты (вообще шанцевый инструмент всегда есть в любой перуанской машине, идущей в горы). Мужчины стали срывать кирками неровности, женщины — засыпать камнями водосточную канаву и прочие ямы. И план таки сработал — автобус, периодически подталкиваемый всеми пассажирами, объехал завал и сумел вернуться на асфальт. Загрузились, поехали — и через пару часов обнаружили длинную очередь из машин. Еще один обвал, посерьезнее. Здоровая куча глины с камнями перегородила дорогу. И тут уже не объехать: с одной стороны обрыв вниз, с другой — почти то же самое, но вверх. Хорошо, что с противоположной стороны завала уже пришел бульдозер и бодренько его разгребает. И еще лучше, что мы встречали Новый год внизу, в Киябамбо, а не здесь, как другие автобусы, которые нас обогнали еще вечером. Также в очереди обнаружилась пара «коллективо» — это такой общественный транспорт, еще дешевле автобуса. В данном случае они имели вид грузовиков, в кузов которых набилось столько людей, сколько возможно. Однако бульдозерист дело свое знал хорошо, завал весь был сброшен вниз и он, поставив поперек дороги свой трактор, пошел со снятым шлемом вдоль очереди машин — собирать премиальные. Видимо сумма его удовлетворила, потому что бульдозер он убрал, и мы продолжили путь.

К 9 утра доехали до Санта Марии. Поскольку остановки водитель не объявляет, мы ее вычислили только по GPS, благо все точки в него забили еще дома. Небольшой поселок посреди горных джунглей. Всего одна улица (она же — автотрасса), несколько домиков, но есть хостел и «кормушка». Сразу же на выходе из автобуса нас поймал водитель «коллективо» до Санта Терезы — видать, по другим поводам гринго в этом селе не появляются. В его микроавтобусе уже сидело двое пассажиров, мы тоже забросили рюкзаки и пошли в «кормушку». «Коллективо» ходят не по расписанию, а по заполнению. Пока не заполнится — не пойдет. Буквально метрах в ста мы обнаружили еще одно ждущее пассажиров «коллективо», причем в нем уже сидело 6 человек. Естественно, мы забрали пассажиров из первой машины, перешли все вместе во вторую и поехали. Причем водитель первой «коллективы» наблюдал все это совершенно без эмоций и комментариев.

Джунгли и продолжение пути
Санта Тереза — городок даже побольше Санта Марии, тут есть, кроме непременного хостела и «кормушки», даже пара мелких магазинчиков. Дальше путь лежит вверх по течению великой реки Урубамбы. Сначала до ГЭС по грунтовке, а потом до Аквас Кальентес — по шпалам. В принципе, иногда до этой самой Гидроэлектрики ходят «коллективы», но редко, да и ничего толком из окна машины не увидишь, поэтому одеваем рюкзаки и отправляемся в путь пешком. За два часа доходим до станции железной дороги. GPS утверждает, что прошли мы как раз половину расстояния до Аквас Кальентес. Войти в лес вообще невозможно — сплошная стена растительности. Все пространство между деревьями заполнено кустами, перевито лианами, на ветвях растут сапрофиты, вниз свисают клочья лишайника. По обочинам растут яркие цветы странных форм, изредка показываются колибри. Вообще, чтобы хоть что-то увидеть, нужно ходить пешком. Путь по шпалам занял больше двух часов, хотя по прямой продвинулись едва на 4 км. Река, вдоль которой идут рельсы, огибает каждую гору с трех сторон, извиваясь причудливыми петлями. Кстати, самые дешевые хостелы выходят окнами прямо на реку. Шум в комнате такой, что разговаривать вообще невозможно. Зато спится под него превосходно.

Как и в любом перуанском городе, в Аквас Кальентес есть футбольное поле. Даже два. Одно ночью освещается прожекторами. И, как и везде, аборигены постоянно гоняют в футбол. Почему перуанцы до сих пор не стали чемпионами по футболу — неизвестно. Наверное, бразильцы тренируются еще больше. В каждом перуанском городке мы в любое время суток видели гоняющих мяч мужиков. В Куско — на 3500 м. В Пуно — на высоте 3800 м в 6:30 утра. Думаю, что и выше страсть к футболу не уменьшается.

И наконец, Мачу-Пикчу
Про сам Мачу-Пикчу писать особо не стану: во-первых информации про него и фоток в интернете достаточно, кому надо — найдет, а во-вторых, при всей накрученной вокруг него деньговыжимательной структуре это место нужно увидеть вживую. Оно того стоит. Немного конкретики. Входной билет стоил 120 солей (около 40 долларов, курс доллара к местной валюте 1 к 3). Пускать внутрь начинают в 6 утра. Добраться до Мачу-Пикчу можно или автобусом за 25 солей в одну сторону, или пешком по древней лестнице через джунгли. Лестница как лестница, со ступеньками и указателями, заблудиться не удастся. Набор высоты — примерно 500 метров. Мы вышли из хостела в 5 утра и в 5:55 были возле входа в Мачу-Пикчу, как раз за 5 минут до прихода первого автобуса. Причем особо не спешили и еще останавливались пофотографировать друг друга и рассвет в горах. Так что тратить деньги на автобус смысла нет.

Если есть желание побывать на горе Вайнапичу — это такая высокая полукруглая горка, на фотографиях видна сразу за поселением Мачу-Пикчу — то на нее нужно получить отдельный билет. Он бесплатный, но выдается их всего 400 в день, так что нужно успеть. Те, кто в курсе, войдя в Мачу-Пикчу сразу бегут направо и занимают очередь на выдачу этих билетиков. В 6:40 вышел мужик и раздал их всем, кому хватило. Многим не хватило. На мой взгляд, побывать на Вайнапичу стоит. Во-первых, все равно времени остается много, ибо Мачу-Пикчу, по сути, — небольшая деревенька, максимум 200 домов, и целый день по ней гулять скучно, а уходить раньше, чем окончится дорогущий билет за 120 солей, — обидно. Во-вторых, сверху открывается красивейший вид. И, в-третьих, внизу, в Temple de la Luna, находится единственный священный камень инков, доступ к которому пока разрешен. Все остальные священные камни охраняются персональными охранниками со свистком и дубинкой. А камни эти — самое уникальное, что нам осталось от инков, и не посидеть на нем было бы неправильно.

Максим Горпенюк
Ссылка

0

2

Поездки в Писак, Олайтайтамбо, Морей, Мачу Пикчу.
Ночь в автобусе – и мы в Куско – столице империи инков. Он также находится на большой высоте 3200 метров. За две недели мы уже полностью адаптировались к таким высотам и никто уже не испытывал никаких проблем. Куско уютный и экзотичный. Много туристов. Покрыт вековой паутиной, которая видна повсюду. Здесь нужно ходить медленно, трогать камни старинных фундаментов и тогда можно почувствовать ушедшую цивилизацию. К сожалению, у нас хоть было три дня в Куско, но каждый день мы с раннего утра выезжали на экскурсии по другим, не менее значимым местам империи инков.  Сохранилось множество фундаментов зданий, еще построенных инками. Они отличаются от более поздних строений филигранностью обработки каменных блоков. Почему испанцы разрушили их здания, оставив только фундаменты? Ответ простой – стены домов были глинобитными и без окон. Инки не знали стекла и предпочитали освещать комнату отражением света из проемов в соломенной крыше на листы золота, которыми были покрыты внутренние стены и ниши.
http://s3.uploads.ru/SadpY.jpg

Империя инков – уникальное историческое и организационное явление. Быстрый взлет и такое же стремительное падение. Она просуществовала всего триста лет. Фактически, они построили коммунизм: денег не было – только бартер. Золото использовалось только в качестве декоративного материала. Жесткая дисциплина с помощью десятичной системы управления. Четкое разделение труда и распределения продуктов питания. Хорошая связь и управление с центром с помощью гонцов. 40 тысяч километров дорог и большая армия. Верхушка пирамиды – главный инка, его семья и приближенные. Первый инка – Манко Капак основал Куско в начале 12 века, а тринадцатый – Атауальпа – был коварно задушен испанцами проволочной удавкой в 1533 году. История падения государства и гибель последнего инки наполнена случайностями, предательствами и трагедиями. В основе их были вражда между Атауальпой и его братом, коварство и жестокость испанцев, невиданные доселе закованные в латы всадники на лошадях и огнестрельное оружие.
Трехсотлетнее государство инков с 40-тысячной армией было разбито всего за несколько месяцев небольшим отрядом под командованием авантюриста Писарро с двумя сотнями конкистадоров и тридцатью всадниками.

Три дня в Куско – и ни часу свободного времени. С раннего утра экскурсии по окрестностям – на остатки древних городов и укреплений. Вблизи Куско мы видели укрепления Саксайуаман, Кенко, Пука-Пукара и Тамбомачай. Истории каждого из них можно посвятить отдельный рассказ.  Все они построены их хорошо обработанных каменных блоков, самый большой из которых имеет в высоту 8,5 метров и весит около 300 тонн. Смотря на все эти сооружения, возникает неподдельное восхищение строительным искусством инков: как они это делали? Как, не зная подъемного крана, колеса и металла, они затаскивали наверх и обрабатывали гигантские блоки так, что между камнями невозможно просунуть лезвие бритвы? Как и чем резали и шлифовали эти исполинские блоки? А как, не зная письменности, проектировали и раздавали технические задания строителям?

Объяснения гидов, что внутри каменной глыбы сверлилось отверстие (как и чем?), в которое вставлялось бревно (!?). Потом его долго мочили, оно набухало и камень трескался! Что-то в эту гипотезу слабо верится, но других версий обработки камней мы не услышали. Сколько же времени это занимало?  Вопросов много, а ответов на них никто не может дать. На дальних подступах к столице расположены города  и укрепления инков – Писак, Олайтайтамбо. Хорошо сохранились дома (без соломенных крыш), дороги, тропы, сельскохозяйственные террасы с развитой системой орошения. Громадные и хорошо спроектированные сооружения.

Морей – необычное и интересное сооружение агротехнического назначения. Очень необычное решение террас – построены не на склоне, как обычно, а между соединяющимися холмами в виде концентрических кругов, уходящих вниз метров на 20. Таких сооружений там три. Внизу – на нижних кругах – естественный парник. Ветра нет совсем, вовсю жарит солнце. Спустился туда – как в бане. Температура выше, чем наверху, градусов на 10-15. Это позволяло инкам выращивать теплолюбивые культуры, в том числе и коку.

http://s2.uploads.ru/pmAT0.jpg
Ссылка

0

3

Мачу Пикчу
В последний день – главная фишка Перу – «затерянный город» Мачу Пикчу. Добирались из Куско до Олайтайтамбо на автобусе, а от него два часа на поезде до городка Аква Кальенте (Горячий источник). Билеты на поезд ограничены и их нужно брать заранее. В Аква Кальенте стоит сходить искупаться в горячих источниках и ваннах. Отличный релакс  среди «огуречных» гор (окружающие город горы похожи на гигантские огурцы высотой до километра). Городишко маленький – сплошные отели, рестораны и сувенирные лавки. Но имеет два вокзала – на один прибываем, со второго отправляемся обратно в Куско. Мы, как нормальные люди, конечно, пришли на первый и сели в ожидании поезда в ресторанчике над бушующей рекой Урубамбой. Спасибо нашему гиду Милошу, который знал, где нас искать.

Утром автобусом поднимается к священному городу. Он расположен на крутых склонах горного хребта над кипящей далеко внизу рекой Урубамба. Есть предположение, что его построили инки, ушедшие из Куско после поражения. По другой версии, он был создан великим инкой Пачакутеком как священный горный приют за столетие до гибели империи. Испанцы не нашли его, и он был обнаружен только почти сто лет тому назад. В нем жило несколько пастухов, поэтому он сохранился в своей первозданности.

Город небольшой – около 200 зданий. В основном это общественные помещения – храмы, резиденции, склады. Полагают, что там проживало около тысячи человек, которые поклонялись богу Солнца Инти и занимались сельским хозяйством на террасах. Мачу-Пикчу – один из центров религиозного государства. Только религиозность, на мой взгляд, могла быть мотивацией постройки такого города. Ведь почти все камни были обработаны и принесены снизу. Рабу было бы легче умереть, чем таскать такие камни наверх. По городу можно бродить часами, представляя себе, каково тут жилось тогда. Красота неземная. Необычная для нас форма гор, километровые обрывы. Далеко вниз улетают орлы…

http://s3.uploads.ru/e1hUw.jpg

Самое культовое место – выруленный из скалы многоугольник – «Интиуатана» - место, к которому привязано солнце. Всякий пришедший сюда считает своим долгом вытянуть руки и подпитаться от него энергией Солнца. Чтобы до конца отработать потраченные на поездку деньги, самые отчаянные лезут на гору Вайнапикчу, возвышающуюся над городом. Через час подъема по крутой тропе там, наверху, можно увидеть небольшие руины, вдохнуть глоток более свежего воздуха и вспомнить слова Высоцкого насчет того, что «счастлив и нем». На спуске с горы нас провожают местные мальчишки, одетые в тогу воинов-инков. Автобус спускается вниз по серпантину, а один из них сбегает по крутой тропе инков и боевым кличем воина приветствует нас на повороте. На следующем повороте он уже ждет нас и так бежит сломя голову вниз до самого поселка. Такой вот трюк.  Сначала мы думали, что на каждом повороте нас ждали разные мальчишки, но потом присмотрелись, и стали уже болеть за «нашего». Внизу шофер пускает его в автобус и он сначала трижды издает боевой клич индейцев и только потом принимает вознаграждения от умиленных туристов.  Поздним вечером в поезде проводники устроили шоу с переодеваниями и демонстрацией одежды. Мы тоже достали свои обновки и продефилировали вдоль вагона. Два часа пролетели незаметно. Поздно вечером дома - в Куско.  Утром -  на самолет, летящий в джунгли.

0


Вы здесь » Аргентина по-русски » Перу » Поездка на Мачу Пикчу (очерки туристов)