ПЕРУ. ПО ДОРОГЕ В МАЧУ-ПИКЧУ
 
Восхождение для белых и богатых
Мачу-Пикчу — поселение инков, которое было ими просто покинуто (а не захвачено и разрушено испанцами, как подавляющее большинство других деревень и городов). А как только люди ушли — сюда пришли джунгли, и 500 лет про это место никто не вспоминал. Но строили инки крепко, и ничего с их постройками за это время не случилось, сохранилось все просто идеально. В начале двадцатого века пришли археологи и начали свои расчистки и раскопки. А когда вершина горы, на которой стоит Мачу-Пикчу, была полностью освобождена от джунглей, — посмотрели на нее археологи и сказали: «Красиво жили древние инки, однако». И настали для Перу золотые времена: ЮНЕСКО объявила Мачу-Пикчу мировым наследием, потом его внесли в список современных семи чудес света. И повалили смотреть на это чудо белые туристы. И привезли с собой деньги. Некоторое время перуанские власти тупили, а потом опомнились и устроили из Мачу-Пикчу грандиозный механизм по высасыванию финансов. И народ с удовольствием платит, ибо чудо света, как-никак.

Находится Мачу-Пикчу практически возле Куско, по прямой меньше 70 километров, но в совершенно другом климатическом поясе. Если в Куско сухо и прохладно, то Мачу-Пикчу находится на километр ниже, в зоне облачного леса. Там тепло и сыро. Так что путей из Куско в Мачу-Пикчу (а точнее — в городок Аквас Кальентес, в котором сейчас живут люди) два: по железной дороге или пешком через горы, по древней тропе инков. На поезде ехать всего часа три, но стоит это удовольствие от 50 до 300 американских долларов, что для Перу — деньги совершенно невероятные.

С древней тропой инков ситуация еще хуже. Раньше те, кому поезд не по карману, просто ходили себе пешком, благо недалеко, несложно и дорога хорошая, не потеряешься. Да и красиво, горы вокруг, джунгли... Однако управление туризма довольно быстро среагировало, и на тропу теперь можно попасть только в составе организованной группы с гидом, поваром, носильщиками и прочим сервисом. И стоит такое удовольствие как минимум 200 долларов. И идут теперь по тропе косяки европейских да американских пенсионеров стройными колоннами. Я это все пишу, чтоб было понятно, почему сотни (а в сезон и тысячи) людей в день бывают в Мачу-Пичу и ничего интересного с ними при этом не происходит. Мы же с такой постановкой вопроса не согласились и рискнули сойти с «пути белой обезьяны». И вот что из этого получилось.

Начало пути. Куско — Санта Мария
Поиски на форумах подсказали следующий маршрут: из Куско нужно ехать автобусом на Киябамбу, выйти из него в поселке Санта Мария, там доехать до поселка Санта Тереза, дальше пешком до ГЭС, а там как раз находится конечная станция поезда, остается пройти одну остановку по шпалам. Автобусы на эту самую Киябамбу отправляются не с центрального терминала, а с маленького терминальчика, до которого от центра города идти минут 15. Мы пришли к кассе в 9 утра и записались на два последних места в автобусе на 8 утра, который почему-то отменили и перенесли на час дня. Однако в час он тоже не пришел — наших знаний испанского хватило только на то, чтобы понять, что на дороге какие-то проблемы. Сидим ждем, потому что во сколько будет автобус — неизвестно, зато известно, что желающих на нем уехать вдвое больше, чем посадочных мест — те, кто купил билет на 8 утра, и те, кто сразу купил на час дня. В пять вечера автобус таки появился, и мы, применив опыт штурма пригородных киевских электричек, в него влезли и даже рюкзаки в багажное отделение успели всунуть и на своих местах усесться первыми.

В Киябамбо в автобус зашли двое полицейских, сказали пару фраз и вышли вместе с водителем. И ушли в ночь. 8:30 вечера. Некоторые пассажиры вышли из автобуса, погуляли вокруг него полчасика под мелким дождиком и стали заходить обратно. И укладываться спать. Детям постелили в проходе одеяла, и пройти по нему стало невозможно. Собак и кошек взяли на руки. Сами завернулись, кто во что смог. И затихли. Удивительная до нереальности ситуация: 10 вечера 31 декабря. Водителя нет. Все тихо спят в автобусе. Никто не возмущается, никто не бежит в магазин за водкой (до магазинов метров 20), не уходит в кабаки (которых прямо из автобуса видно три штуки). Два часа до Нового года. За окнами изредка взрываются петарды. А в 4 утра пришел водитель, молча завел мотор и мы поехали. Однако часов в шесть автобус встал, водитель зашел в салон и произнес короткую речь, из которой мы поняли только вступительные слова: «Сеньорас пасахерос!». Однако остальные пассажиры поняли все и стали бодренько выбираться наружу. С наших  задних сидений их поведение казалось необъяснимым: рассвет, за окном туман, дождь и горы, GPS показывает высоту 4300 м и населенки никакой и близко нет... Однако снаружи сразу все стало ясно — недавно произошел небольшой обвал и дорога перекрыта двумя здоровенными камнями и кучей камней поменьше. Причем обвал сошел практически перед нами — ибо мы приехали к нему первые.

Все пассажиры, включая женщин и детей, бодро принялись разбирать кучу мелких камней. Однако быстро поняли бесперспективность этого занятия — большие камни нам никак не сдвинуть, а автобус между ними не пройдет. После недолгой дискуссии возник план Б — ехать вокруг завала, ибо произошел он как раз на самом перевале, и дорога шла не вдоль обрыва, а по более-менее плоской местности. Водитель извлек откуда-то кирки и лопаты (вообще шанцевый инструмент всегда есть в любой перуанской машине, идущей в горы). Мужчины стали срывать кирками неровности, женщины — засыпать камнями водосточную канаву и прочие ямы. И план таки сработал — автобус, периодически подталкиваемый всеми пассажирами, объехал завал и сумел вернуться на асфальт. Загрузились, поехали — и через пару часов обнаружили длинную очередь из машин. Еще один обвал, посерьезнее. Здоровая куча глины с камнями перегородила дорогу. И тут уже не объехать: с одной стороны обрыв вниз, с другой — почти то же самое, но вверх. Хорошо, что с противоположной стороны завала уже пришел бульдозер и бодренько его разгребает. И еще лучше, что мы встречали Новый год внизу, в Киябамбо, а не здесь, как другие автобусы, которые нас обогнали еще вечером. Также в очереди обнаружилась пара «коллективо» — это такой общественный транспорт, еще дешевле автобуса. В данном случае они имели вид грузовиков, в кузов которых набилось столько людей, сколько возможно. Однако бульдозерист дело свое знал хорошо, завал весь был сброшен вниз и он, поставив поперек дороги свой трактор, пошел со снятым шлемом вдоль очереди машин — собирать премиальные. Видимо сумма его удовлетворила, потому что бульдозер он убрал, и мы продолжили путь.

К 9 утра доехали до Санта Марии. Поскольку остановки водитель не объявляет, мы ее вычислили только по GPS, благо все точки в него забили еще дома. Небольшой поселок посреди горных джунглей. Всего одна улица (она же — автотрасса), несколько домиков, но есть хостел и «кормушка». Сразу же на выходе из автобуса нас поймал водитель «коллективо» до Санта Терезы — видать, по другим поводам гринго в этом селе не появляются. В его микроавтобусе уже сидело двое пассажиров, мы тоже забросили рюкзаки и пошли в «кормушку». «Коллективо» ходят не по расписанию, а по заполнению. Пока не заполнится — не пойдет. Буквально метрах в ста мы обнаружили еще одно ждущее пассажиров «коллективо», причем в нем уже сидело 6 человек. Естественно, мы забрали пассажиров из первой машины, перешли все вместе во вторую и поехали. Причем водитель первой «коллективы» наблюдал все это совершенно без эмоций и комментариев.

Джунгли и продолжение пути
Санта Тереза — городок даже побольше Санта Марии, тут есть, кроме непременного хостела и «кормушки», даже пара мелких магазинчиков. Дальше путь лежит вверх по течению великой реки Урубамбы. Сначала до ГЭС по грунтовке, а потом до Аквас Кальентес — по шпалам. В принципе, иногда до этой самой Гидроэлектрики ходят «коллективы», но редко, да и ничего толком из окна машины не увидишь, поэтому одеваем рюкзаки и отправляемся в путь пешком. За два часа доходим до станции железной дороги. GPS утверждает, что прошли мы как раз половину расстояния до Аквас Кальентес. Войти в лес вообще невозможно — сплошная стена растительности. Все пространство между деревьями заполнено кустами, перевито лианами, на ветвях растут сапрофиты, вниз свисают клочья лишайника. По обочинам растут яркие цветы странных форм, изредка показываются колибри. Вообще, чтобы хоть что-то увидеть, нужно ходить пешком. Путь по шпалам занял больше двух часов, хотя по прямой продвинулись едва на 4 км. Река, вдоль которой идут рельсы, огибает каждую гору с трех сторон, извиваясь причудливыми петлями. Кстати, самые дешевые хостелы выходят окнами прямо на реку. Шум в комнате такой, что разговаривать вообще невозможно. Зато спится под него превосходно.

Как и в любом перуанском городе, в Аквас Кальентес есть футбольное поле. Даже два. Одно ночью освещается прожекторами. И, как и везде, аборигены постоянно гоняют в футбол. Почему перуанцы до сих пор не стали чемпионами по футболу — неизвестно. Наверное, бразильцы тренируются еще больше. В каждом перуанском городке мы в любое время суток видели гоняющих мяч мужиков. В Куско — на 3500 м. В Пуно — на высоте 3800 м в 6:30 утра. Думаю, что и выше страсть к футболу не уменьшается.

И наконец, Мачу-Пикчу
Про сам Мачу-Пикчу писать особо не стану: во-первых информации про него и фоток в интернете достаточно, кому надо — найдет, а во-вторых, при всей накрученной вокруг него деньговыжимательной структуре это место нужно увидеть вживую. Оно того стоит. Немного конкретики. Входной билет стоил 120 солей (около 40 долларов, курс доллара к местной валюте 1 к 3). Пускать внутрь начинают в 6 утра. Добраться до Мачу-Пикчу можно или автобусом за 25 солей в одну сторону, или пешком по древней лестнице через джунгли. Лестница как лестница, со ступеньками и указателями, заблудиться не удастся. Набор высоты — примерно 500 метров. Мы вышли из хостела в 5 утра и в 5:55 были возле входа в Мачу-Пикчу, как раз за 5 минут до прихода первого автобуса. Причем особо не спешили и еще останавливались пофотографировать друг друга и рассвет в горах. Так что тратить деньги на автобус смысла нет.

Если есть желание побывать на горе Вайнапичу — это такая высокая полукруглая горка, на фотографиях видна сразу за поселением Мачу-Пикчу — то на нее нужно получить отдельный билет. Он бесплатный, но выдается их всего 400 в день, так что нужно успеть. Те, кто в курсе, войдя в Мачу-Пикчу сразу бегут направо и занимают очередь на выдачу этих билетиков. В 6:40 вышел мужик и раздал их всем, кому хватило. Многим не хватило. На мой взгляд, побывать на Вайнапичу стоит. Во-первых, все равно времени остается много, ибо Мачу-Пикчу, по сути, — небольшая деревенька, максимум 200 домов, и целый день по ней гулять скучно, а уходить раньше, чем окончится дорогущий билет за 120 солей, — обидно. Во-вторых, сверху открывается красивейший вид. И, в-третьих, внизу, в Temple de la Luna, находится единственный священный камень инков, доступ к которому пока разрешен. Все остальные священные камни охраняются персональными охранниками со свистком и дубинкой. А камни эти — самое уникальное, что нам осталось от инков, и не посидеть на нем было бы неправильно.

Максим Горпенюк
Ссылка