Аргентина по-русски

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Аргентина по-русски » туризм в Аргентине » Самостоятельные путешествия по Аргентине (дикарем)


Самостоятельные путешествия по Аргентине (дикарем)

Сообщений 1 страница 10 из 23

1

В этой теме мы Вам поможем составить марштуры по Аргентине по Вашему желанию. Вы сможете путешествовать самостоятельно.

0

2

Обычные марштуры по Аргентине проходят через города- Буэнос Айрес, Кордоба, Росарио, водопады Игуасу, Мендоса, Барилоче, Сальта, Полуостров Вальдес (Пуэрто Мадрин), Лас Грутас, Мар дель Плата. Так же интересно посетить ледники Эль Калафате и город Ушуайю на огненной земле. До Ушуайе лучше долетель самолетом, так как ехать автобусами будет слишком долго.
Можно совершить круговой объезд по стандартному маршруту, Это Буэнос- Айрес- Водопады Игуасу- Кордоба- Мендоса, Барилоче, полуостров Вальдес- Лас Грутес- Мар дель Плата- Буэнос Айрес.
Так же можно посетить Чили, переехав через горный перевал недалеко от города Мендоса. Можно посетить северные провинции- Тукуман- Сальта- Хухуй и посмотреть наследие и индейскую культуру. Вообщем-то север Аргентины- это Мачу Пикчу в более природном и дешевом варианте. Мачу Пикчу (в Перу) уж слишком раскручен, каждый шаг- оплата в долларах или в долларовом эквиваленте и потоки туристов огромны, не успеете и глазом моргнуть как попросят вас на выход. В Аргентине же вы заплатите реально в 100 раз меньше и можете сидеть на культурном наследии предков хоть целый день, почти в гордом одиночестве))))))) Не считая парочки местных индейцев...

Самые пиковые туристические даты это январь- февраль- цены поднимаются в разы (в Аргентине каникулы и никто толком не работает). Толпы туристов, в основном наших аргентинцев, которые очень любят путешествовать по своей стране, где есть все от тропиков до ледникового периода))) В остальное время года вы будете практически в одиноческве с нормальными, незавышенными ценами наслаждаться своей поездкой.

+1

3

НА ВСТРЕЧУ С НЕБЕСАМИ
 
 
На северо-западе Аргентины расположены высокогорные районы. Здесь находится Аконкагуа, "камень-часовой", заснеженные вулканы, высокогорные плато, сухие овраги и пустыни. Под чистым синим небом маленькие деревни спокойно наблюдают за ходом времени, прерываемом лишь карнавалами, индейскими ярмарками или обрядами, посвященными "Пачамама" или Матери-Земле, которая дает расти кукурузе и пастбищам, где пасутся ламы и гуанако. Глубокие сухие овраги ползут вверх к Пуне (высотам) через пыльные дороги к покинутым деревням и руинам доиспанского времени на земле инков или "сынов солнца". Вот почему говорят, что здесь Южная Америка касается небес.

Находясь в Сан Мигеле де Тукуман, путешественник может выбрать два маршрута: на север или на юг. Оба они интересны с исторической точки зрения и проходят через живописные пересеченные местности. Из-за большой высоты, летом здесь жарко, а зимой - холодно.

Северный маршрут

Сан Мигель де Тукуман - столица самой маленькой провинции Аргентины, известная как "сад республики" из-за богатства ее флоры, и сохранившимся почти нетронутыми следам колониальной истории. Отсюда, например, мы выбираем дорогу №307, проходящую через поля сахарного тростника, ведущую в Кебрада де лос Сосас и заканчивающуюся в Тафи дель Валле в 107 км от Сан Мигель де Тукуман. Парк лос Менхирас в 10 км от Тафи. Это место, где вертикально стоит множество каменных столбов (менгиров), украшенных индейцами племени Тафи. Присутствие лам и гуанако говорит нам о том, что мы в Абра дель Инфернилло, ведущем в Амайча дель Валле, известном своими фиестами в честь Пачамамы. В двадцати пяти км по дороге в Кафайат находятся руины города-крепости, построенного индейцами племени куильмес. Из Кафайата, окруженного виноградниками, из винограда которых производят знаменитое белое фруктовое вино Торронтес, и по трасе RN-68, которая проходит через Кебрада де лас Конхас, мы можем добраться до долин Кальчакьес (в 174 км от Кафайата) и будущего Национального парка Лос Кадонес, название которого происходит от вида гигантского кактуса, используемого индейцами для строительства своих домов.

Сальта и "Трен а лас Нубес" (Железная дорога к облакам). Проезжая через Куэста дель Обиспо, мы достигаем долины Лерма, где расположена Сальта. Это город, климат которого похож на южную Испанию и имеется наибольшее количество следов колониального прошлого страны. Отсюда каждую субботу отходит Поезд к облакам. Он карабкается на высоту 4 200 м после Сан Антонио де лос Кобрес, который находится в 163 км от Сальта. Через Сан Сальвадор де Жужуй мы добираемся до естественной дороги, ведущей в Боливию, с расположенными по ее краям деревнями из белой известковой глины, как, например, в Пурмамарке (65 км), Маймара (74 км) или до-испанские руины Пукара де Тилькара. Церковь Яви (312 км) - превосходный образец колониальной архитектуры.

Южный маршрут

Провинциальный парк Эль Кокуна находится в 120 км от Сан Мигеля де Тукуман по дороге в Катамарку. Парк Эль Кокуна возникает среди густой субтропической зелени перед самым подъемом Куеста дель Клавилло, где начинаются негостеприимные плато. Из Сан Фернандо дель Валле де Катамарка по шоссе RN-38 мы направляемся в Патквийю. И вот мы уже в Ла Риоха, откуда можно направиться в Чилесито с его виноградниками и фруктовыми садами. По Куеста де Миранда 161 км отделяет Чилесито от Каньон де Талампайя, шириной 80 м в отдельных местах с красноватыми стенами высотой почти 150 м, где кондоры вьют свои гнезда и стоят захватывающие дух индейские каменные изваяния.

Долина Луна. Если вы проведете ночь в Сан Огустин дель Валле Фертиль в провинции Сан Хуан, вы сможете увидеть Валле де ла Луна, где миллионы лет назад было озеро, а сегодня находят окаменелые останки растений, динозавров и других животных. Ледники Анд поставляют воду для полива фруктовых садов и виноградников, откуда привозят знаменитые аргентинские вина.

Высокие вершины (Аконкагуа, Мерседарио, Тупунгато) и снежные поля идеальны для зимних видов спорта. Предгорья подходят для дельтапланеризма, а водоемы и лагуны - для каноэ и виндсёрфинга. На плотах можно путешествовать по рекам Мендоса, Диаманте, Атуэль и Сан Хуан. На плато Барреаль Эль Леонсито проводится соревнования по виндсерфингу и гонки на водных мотоциклах, известных под названием "карромелизмо". В Мендосе расположены важные зимние курорты: Валлес дель Плата, Лос Пенитентес и особенно Валле де Лас Леньяс. В Сальте, Катамарке, Ла Риохе, Мендосе и Сан Хуане есть ранчо, предлагающие конные экскурсии, во время которых можно полюбоваться гуанако и викуньями. В Термас де Рио Хондо (Сантьяго дель Эстеро), Термас де Рейес (Жужуй), Розарио де ла Фронтера (Сальта), Пизманта (Сан Хуан) и Качеута (Мендоса) находятся термальные источники.
Ссылка

0

4

Очерки туристов

ПАТАГОНИЯ. ЭЛЬ КАЛАФАТЕ
Летим в Патагонию – на самый Юг континента. По привычке хочется сказать – на Север. Мы ведь живем в другом полушарии, и у нас холодно на Севере. Казалось бы, зачем туда лететь -  Севера и у нас хватает. Но здесь совсем другое. У нас такого на Севере нет.

http://s2.uploads.ru/I5JDl.jpg

Нигде на Земле нет больше такого места как Патагония. Это гигантские гранитные стены, огромные сверкающие равнины льда, интересные скальные образования, смешные пингвины и лишь несколько дней хорошей погоды в году. Патагония занимает почти треть территории Аргентины, но проживает здесь не более 3% ее населения. Она начинается на широте 45 градусов Южного полушария и тянется к югу до мыса Горн почти на полторы тысячи км. Фактически, - это широты в северном полушарии, на которых расположена Украина. Здесь люди уже почти не живут, а в нашем полушарии вся славянская цивилизация выросла на этих широтах.

В Патагонии находится очаг громадного оледенения, несопоставимый ни с какими горными системами Земли. Толщина льда достигает 1400 метров, площадь ряда ледников исчисляется сотнями квадратных километров. В некоторых районах они спускаются прямо в озера и морские заливы. Мы увидим два из них – Перито Морено в районе Эль Калафате и глетчер Грей в горном массиве Торрес дель Пайн.

Это «земля контрастов»: ледники соседствуют с пустынями и вертикальные стены гор поднимаются на километровую высоту прямо от ледниковых плато. Несмотря на то, что Патагония находится на берегу Атлантики - здесь суровый континентальный климат и недостаток влаги. Вся территория открыта свободному доступу холода из Антарктики. Средняя температура в середине лета в январе на юге +14°, а зимой – в июле - около нуля. Красивейшие уголки этой части Южного полушария до сих пор малоизвестны нашим туристам. Мы будем здесь в числе первых.
   
Самолет начинает снижаться под нами кругом дикая и пустынная равнина. В самолете много людей спортивного вида с рюкзаками. Они летят покорять вершины и ледники. Отсюда рукой подать до Антарктиды, берега которой находятся на широтах Москвы и Екатеринбурга.
Вот под нами бухта Сан Хулиан, в которой Магеллан провел зимовку в 1520 году и оставил в этой безлюдной пустыне двух бунтовщиков-капитанов Хуана де Картахена и Педро Санчес де ла Рейна. Никто и никогда больше не видел этих изгнанников.

Флотилия Магеллана добралась до этих мест только через год после выхода из Испании. Почти 3 месяца после зимовки корабли искали выход в Южное, как его тогда называли, море, исследуя каждый большой залив побережья. Наконец перед ними открылся большой пролив, названный впоследствии его именем, и через месяц блужданий среди многочисленных островов перед поредевшей флотилией открылись просторы Тихого океана. Радость открытия сменилась отчаянием, когда месяц за месяцем кругом была одна вода. Никто в то время и представить себе не мог размеры океана и величину всей нашей планеты. Только спустя четыре месяца три корабля достигли островов филиппинского архипелага, и тут, на маленьком острове Мактан Магеллана поджидала смерть от рук аборигенов. Всего 18 человек из 267 и один корабль из пяти, называвшийся «Виктория», сумели достичь берегов Испании через три года после выхода экспедиции. Это было первое кругосветное плавание, драматическая история которого сохранилась благодаря дневнику одного из членов экипажа – Пигафетты.

Приземляемся в Эль Калафате. Крошечный аэропорт. Температура +12. Отель деревянный, вроде как со звездой. Деревенская постройка, маленькие комнаты, легкий намек на комфорт. Эль Калафате – туристическая столица этого региона. Овцеводство, с которого начиналось освоение этих земель, заброшено. Отсюда начинаются многие интересные маршруты – Ледник Перито Морено, эстанция Кристина, парк Лос Гласьерес, чилийский парк Торрес Дель Пайн. Вечером в Калафате весело. Туристы тусуются, пьют пиво, гуляют, покупают сувениры. В каждой забегаловке над открытым огнем жарятся туши баранов, от которых отрезают зажаренные куски мяса.
Ссылка

+1

5

ПОЕЗДКА НА ЛЕДНИК ПЕРИТО МОРЕНА
Утром едем на ледник Перито Морена. Дорога проходит пустынной саванной. Кругом только кочки колючей травы. Унылые пейзажи. Справа тянется громадное ледниковое озеро Лаго Арджентино. Вода в нем мутновато бирюзовая. Такой цвет имеют все реки и озера, которые образуются из тающих ледников. Вот за одним из поворотов открывается панорама горной гряды, между которой виден гигантский ледник, сползающий в озеро. Ширина его около 5 километров, а высота – от 50 до 8 метров над уровнем воды. Озеро находится на высоте 160 метров над уровнем моря. Обзор производится с мостиков, которые позволяют приблизиться к этой огромной ледяной стене.

http://s3.uploads.ru/AhWZI.jpg

Ледник находится в постоянном движении и от него часто отрываются глыбы льда, создавая грохот и фантастические брызги. С каждым новым обвалом льда люди радуются как дети и ждут, нацелив свою технику, новых падений. Блистая цветами алмаза и аквамарина, айсберги долго плавают пока не растают. Их можно встретить на озере за десятки километров от ледника.

Летом 2004 г. была сильная подвижка глетчера и за несколько дней он продвинулся сразу на несколько десятков метров, перекрыл пролив и достиг берега, на котором мы сейчас стоим. Такой катаклизм собрал здесь тысячи людей в то лето.
Ссылка

+1

6

ЭЛЬ ЧАЛТЕН – ПОХОД НА г. ФИТЦ РОЙ
Далее наш путь лежит на север – в сторону маленького поселка Эль ЧАлтен.  Слева проезжаем большое ледниковое озеро Ведьма. Вдали – на противоположном берегу, в него впадает громадный ледник – «Гласьер Ведма». Отражает ли это слово свое значение, понятное нам – не знаю. Вполне возможно, что и да, так как среди первопоселенцев много было славян - сербов и хорватов.

http://s2.uploads.ru/KfInc.jpg

После нескольких часов езды по аргентинской пампе – бесконечной равнине с кочковатой глинаной поверхностью без населенных пунктов, живности и какой-либо другой растительности, мы приезжаем в Эль Чалтен. Маленький пыльный поселок. Несколько улиц, ресторанов, отелей и кемпингов. Бродят стаи бездомных собак. Но маленькое сельпо, под названием «Супермаркет», принимает кредитные карточки.

Главная вершина района  Fitz Roy  названа в честь Роберта Фитц Роя, капитана корабля «Бигль», на котором путешествовал Дарвин. Они были первыми из европейцев в этих краях. Соседние вершины Пуансэно, Мермоц, Сент-Экзюпери названы в честь французских «Чкаловых», осуществлявших перелеты в Южную Америку на заре становления авиации в 30-х годах прошлого столетия.

Я повидал много гор в Европе и Азии, но ничего подобного не видел. По форме они настолько необычны, как будто имеют неземное происхождение. El Chalten образован всего 20 лет тому назад. Это идеальное место для любителей побродить с рюкзаком и альпинистов. Вокруг потрясающие горы, нетронутая природа, чистейшая вода. Главный магнит для альпинистов - пик Фитц-Рой.

Он не самый высокий в мире – всего 3405 метров, но суровая погода и гладкие розовые стены делают его одним из самых сложных для подъема в мире. На Эверест поднимается в год больше людей, чем на Фитц Рой за всю его историю.

http://s3.uploads.ru/6kmZ0.jpg

Для нас поход под Фитц Рой имеет свое значение. Выйдя рано утром, через 3-5 часов доходим до базового лагеря альпинистов. При подходе к нему открывается во всем величии панорама вершин Фитц Рой, Пуансено и Сент-Экзюпери. Далее длинный переход по тундровой равнине и снова круто вверх – к подножью Фитц Рой – до сурового и красивого ледникового озера  Laguna de los Tres на высоте 1170 метров. Подъем даже в хорошую погоду тяжелый. В конце спуска налетел сильный ветер с дождем. А там, где мы были два часа назад – была вьюга. Зато какая радость в конце дня, кода приползли в наш дорм (хостел с комнатами по 6 человек) – ты взял Фитц Рой! Ну, правда, не весь…   На большее просто времени не было.

Автор: Юрий Варежкин
Ссылка

+1

7

Виктор Romantik
вы собираетесь проехать по Америке тоже, на вашей карте есть план. 2 года назад так же сделал парень на мото и есть его отчёт. Думаю вам будет интересно, если вы не читали.
Проїду Світ сайт Валерiя Кришня Архив рубрики «Кругосветка 2010-2011» Украинский байкер проехал 28 стран за 300 дней
из его слов:" ...После Чили, у меня было в планах посетить крайнюю асфальтную точку географии в южной Америке – Ушвая. С успехом и не без труда, я добрался практически до цели, но ветер, температура воздуха около +5 днем и –5 ночью, плюс дождь и ураганный ветер немного помешали мне осуществить задуманное. Ветер такой силы что можно было лежать на нем в самом прямом смысле.  До Ушвая оставалось всего 400 км, когда произошло следующее. Во-первых, на дороге в 200 метрах передо мной ветром скинуло на проезжую часть холодильник, стоявший на грузовичке. Слава Богу, все обошлось. Потом тем же самым ветром меня развернуло на 180 градусов и аккуратно приложило на асфальт.Ветер был такой силы, что можно было на нем лежать. Включив здравый смысл, я решил не посещать Ушвая, а поворачивать домой. Направился на север, то есть к теплу. "
переворачивает и машины и грузовики, одному путешествовать там проблемно.
много отзывов туристов, которые гонялись за палатками.
вот несколько отзывов.
"Сильный ветер в Патагонии заставляет быть внимательным на дороге, так как стоит только чуть-чуть отвлечься как машину начинает сдувать вбок. Второй особенностью вождения автомобиля в Патагонии является осутствие бензоколонок (бензин на местном - бенсина). Расстояние между ближайшими обычно составляет 300-400 км. "
http://www.kuzichev.com/2008/patagonia.htm
"Ветер в Патагонии - это вообще отдельная статья. Он сопровождает тебя везде. Внизу он забавляется, пытаясь свалить тебя с мостика-бревна в речку или шутя, поигрывает громадными деревьями над твоей палаткой. В горах неожиданный порыв ветра по ощущениям можно сравнить с ударом доской по спине, - и ты все время должен быть готов к этому. К ветру так привыкаешь, что, вернувшись из Патагонии, чувствуешь себя как-то странно, что-то не так. Потом соображаешь, - да это же ветра нет! Дождь в Патагонии - это тоже игрушка ветра. По его прихоти он может принимать любое направление - горизонтальное или даже снизу вверх. Часто при дожде можно и куртку не надевать - ведь от ветра сохнешь быстрее, чем, намокаешь"
http://old.risk.ru/rus/mount/articles/g … index.html
Рекомендуемый период:
С октября по апрель, из-за погодных условий. Высокий сезон - январь - март. В другие месяцы года посещение этого региона также возможно и даже имеет свои преимущества: зимой, например, практически не бывает ветра, а снег в парке Торрес-дель-Пайне делает пейзажи еще более красивыми. Однако более низкие температуры, очень короткий световой день и низкое экскурсионное предложение отнимают привлекательности у региона в зимний период.
- Необходимо иметь с собой теплую и непромокаемую одежду и удобную спортивную обувь, а также перчатки и головные уборы. Вероятны порывы ветра до 120 м/сек., дожди, снег. Также необходим солнцезащитный крем с высоким фактором защиты и солнечные очки.
"Нельзя не сказать и о знаменитых патагонских ветрах. Ветер здесь может подуть внезапно и настолько сильно, что представляет опасность даже для автомобилей. Рассказывают истории о перевернутых автобусах, о поднятых в воздух овцах... Во время нашей поездки ветра были в основном западные. Вначале как-то непривычно собирать снасть, когда дует не менее 20 метров в секунду, и даже на коротких плесах небольшой речки поднимается высокая волна. На одной степной реке с голыми берегами мы ловили при еще более сильном ветре. В такой ситуации главное — не свалиться в воду, ведь ветер упирается в спину и так и норовит сбросить с берега"
http://flyfishingrussia.com/articles/fc … rimeneniyu
"В палатке жили только там, где не было домиков. В палатке жить можно, вот костёр в нацпарке нельзя. Берите с собой горелку, покупайте газ на месте. Дров-то полно, но надо уважать правила, они не на пустом месте возникли. На таком ветру пожар может быть страшный."
http://nnosov.ru/?cat=5
Так что готовьтесь.

+3

8

Спасибо большое!!!!! Как раз набрасываю маршрут по Аргентине. Очень актуальная информация и очень полезный форум!  :flag:

0

9

Такой вопрос: если я доберусь до Барилоче, могу ли я напрямую попасть в Чили? Имеется ли прямое сообщение и пункты пересечения границы?

0

10

milien
Здравствуйте! Очень приятно, что вам у нас нравится.
Я ввела в систему поиска маршрутов компании Андесмар, крупнейшего перевозчика патагонии.

http://www.andesmar.com/TOLWeb/pages/ma … onId=61786

Нет, они едут через Мендосу. то есть из Барилоче в Мендосу, оттуда в Сантьяго де Чили.

Вы в какой город Чили хотите попасть?

0


Вы здесь » Аргентина по-русски » туризм в Аргентине » Самостоятельные путешествия по Аргентине (дикарем)