И общая информация о железных дорогах в Аргентине.
На поезде через всю страну
В 1906 году новоизбранный президент Аргентины поставил ребром вопрос развития национальных территорий: так началась эпоха «Патагонской железной дороги». Но только через пару десятков лет действующая линия связала, наконец, крупный центр Баия-Бланка и южную оконечность провинции Буэнос-Айрес, город Кармен-де-Патагонес, через реку от которого лежит Виедма — столица соседней провинции и дверь в Патагонию.
С 24-го по 34-й гг. построили специальную туристическую ветку, уходящую на запад от Виедмы до Сан-Карлоса-де-Барилоче. Сейчас этот курорт, в том числе горнолыжный, на слуху у всего Южного Конуса, но в конце 19 века местечко было оторвано от северо-востока страны и жило исключительно обменом через Анды. Отсюда его название: «Карлос» — по имени основателя, немецкого торговца и «Барилоче» — от слова в арауканском языке, обозначающего «люди с другой стороны горы».
Когда-то давно здесь кипели исторические страсти, но в 20 веке главное значение получила природа: был создан первый национальный парк Науэль-Уапи («Остров Ягуара»), и туристы еще активнее потянулись к пикам и ледникам, лесам и степям, к шести десяткам озер, к уникальной флоре и фауне. Позже Барилоче, официально получивший право на кусочек заповедной земли, прославился еще и своим шоколадом. Кстати, часто используя это слово, мы не задумываемся, что оно тоже родом из Латинской Америки: «шоко атль» означает на ацтекском языке «горькая» или «коричневая вода».
В течение года температура здесь не поднимается выше +30 °C и не падает ниже −10 °C. Хотя в межсезонье льют дожди, летом солнечные лучи освещают Барилоче до 22 часов в сутки. Воздух необычайно свеж и упоителен. Более века назад столичные жители, особенно богатая молодежь, взяли моду совершать сюда «приключенческие» путешествия за здоровьем, спортом, охотой и рыбалкой. Такая поездка в 20-х годах выглядела следующим образом: из «Байреса» до Баия-Бланка, а позже до Кармен-де-Патагонес дважды в неделю отправлялся «быстроходный» комфортабельный поезд. Сначала до Виедмы не было железнодорожного моста, поэтому туристы переправлялись через Рио-Негро на лодках, затем на автомобилях следовали до Сан-Антонио, где раньше всего начал функционировать участок железнодорожного пути, а далее снова пересаживались на машины и так достигали Барилоче.
Позже эта ширококолейная ветка стала полностью действующим маршрутом. Правда, в Патагонии построили и много узкоколейных участков, где сегодня можно прокатиться на настоящем паровозе, в старинных вагонах: например, мультяшного вида «Ла-Трочита», как и раньше, весело пробегает 165 км по Чубуту. Это тот самый «Старый патагонский экспресс», который описал в своей книге американский писатель Пол Теру, добравшийся «на перекладных» от Бостона до аргентинского Эскеля.
У патагонской ширококолейки шпал не видно: рельсы утоплены в песке и траве, местами выщерблены. Между Виедмой и Барилоче ходят слегка потрепанные бело-голубые вагоны «Фиат-Конкорд» с умывальниками в купе, резными стульями в вагонах-ресторанах и со всей парадной атрибутикой 70-х годов. В составах даже могут присутствовать «вагон-кинотеатр» и «вагон-дискотека», а специальные платформы повезут за вами ваши автомобили и мотоциклы.
Виды по дороге из Барилоче действительно красивы, а ночью часто падают звезды. За окном предгорья сменяются степью — это и есть пампасы или ла-пампа, бесконечная «саванна среди гор». В художественном смысле пампа символизирует для аргентинцев необъятность и богатство родной земли. А Патагония в сердцах людей так и остается «страной гигантов», как назвали ее первые европейцы, чей средний рост составлял 155 см против 190 см у встретивших их теуэльчей. Но дело, конечно, не только в этом.
Ссылка
